藝術家、金匠、詩人、歌者和哲學家享有尊重,他們與國王相當。”源自于凱爾特人的獨特元素在這個偏僻的小島上可以比世界任何其他地方得到更長久的保存有些許關系,這也造就了愛爾蘭的擅長。

愛爾蘭的天堂之門

　　在愛酒的城市,多少有些疑心病的我總覺得有個騎自行車、戴頭盔的家伙不斷出現在我視野里。果然,如我所料,他上來搭訕了:“你們一定很想拍墻上的畫吧?”他似乎注意到了我們剛剛抬起相機拍攝墻上的海報,也很快覺察到了我對他的提防,“嗯,我是想說前面路口左轉的巷子有非常漂亮的涂鴉墻。”我禮貌地致謝,卻仍舊半信半疑。但僅僅一個街口的路程過后,我開始信任和喜歡都柏林人了——那是條蜿蜒出去然后會折返回主路的小街,幾乎被各種主題和風格的涂鴉蓋滿了視線,巷子邊空曠的院子里有人在平臺上狂歡。這里貌似是一片廢棄的區域,稍顯落寞的建筑分明透露給我一個典型的年輕一面的都柏林,幾個靚麗新潮的女孩子并排從巷子里走出來,夕陽橘粉色的光適時地跳躍出來映在她們的酒窩上,這場景美極了。

　　愛爾蘭的天堂之門

　　又是剛才那位“頭盔男”,竟然在我們從巷子里繞出來尋找那個神秘院子的入口時適時出現——他從街邊的一家叫TheBernard Shao 的酒吧里朝我們招手。于是,從酒吧向下幾個臺階再右轉,我就見到了剛才在外面遠遠望見的那輛藍色巴士(BigBlue Bus)和一群被涂鴉墻包圍著的一水兒的年輕人——羅馬來的小伙子亞歷山大想換個環境換份工作,他是自由撰稿人,被當地朋友帶到這里;圣三一大學的美麗女學生Niamh 業余時間在“藍色巴士”比薩店打工,今天休息和好朋友來娛樂;熱情的薩拉幾乎對都柏林的必去之處如數家珍,主動請纓給我們做推薦……這時候,我試圖表達的最直白層面的東西就是旅行中的驚喜,也許把印象中的場景一一印證已足讓人興奮,而如此這般出乎意料地融入當地,應該還有更深層面的收獲——這跟我們在半小時后的O'Donoghue's 酒吧認識了聽了幾十年“都柏林人”的老人勞拉和每次來都柏林出差都會來這家酒吧坐坐的商人科斯有共通之處,他們自豪并十分樂意展示他們隱藏的瑰寶,就像剛剛的一個主動推薦,竟牽扯出了幾乎是一本小說厚度的這個城市的真實的故事。我承認,愛爾蘭人愛講故事的習俗影響到我了。

　　愛爾蘭的天堂之門

　　住在有王爾德雕像的梅瑞翁廣場隔壁的好處就是,初來乍到已經覺得跟這個城市的文學名人多少有了些熟稔,清晨散步順帶就可以瞻仰、問候了。酒店?并無太多特別,緊挨著的喬治亞風格的建筑現在是都柏林美國學院,它竟是王爾德的故居,拐到街角的另一側看到明晃晃的金色牌子時,頭腦中順勢把自己往王爾德鄰居的角色努了努勁兒,似乎更親近了些 。畢竟這是被聯合國教科文組織授予的“文學之城”。

　　如同德國作家弗朗克·祖巴赫的《愛爾蘭體驗》評價的,“愛爾蘭不曾有過禁止創造美的事物,并用藝術的鑒賞力評價、比較它們。藝術家、金匠、詩人、歌者和哲學家享有尊重,他們與國王相當。”源自于凱爾特人的獨特元素在這個偏僻的小島上可以比世界任何其他地方得到更長久的保存有些許關系,這也造就了愛爾蘭的擅長——不僅是建筑、藝術和圖書,這里在歐洲地理位置的相對偏僻甚至是為創造者和創造者的創造力提供了絕佳的避難所。所以當這個城市的幾乎每個角落都可以找出與其本土文學家和文學作品相關聯的情節時,你根本不用覺得驚奇,除了諾貝爾獎獲得者葉芝、蕭伯納、貝克特和希尼,還有我們更為熟悉的喬伊斯和他的《尤利西斯》。

　　愛爾蘭的天堂之門

　　沒有什么地方比愛爾蘭更適合談文學了。喬伊斯所有的作品都是以都柏林為背景的,雖然作品中描繪的都柏林并不完美,但他仍舊愿意把都柏林稱為“天堂的中心”,“我要為都柏林留下完整的印象,如果有一天這城市突然從世上消失,人們可以靠我的書來重建。”我堅信這有理由。就像當我站在圣三一外和圖書館內時同樣油然而生的恭敬一般,“一行人把視線從圣三一學院移到愛爾蘭銀行那聳立著圓柱、大門緊閉的門廳,鴿群正咕咕地叫著。”喬伊斯勾勒出的是在接近百年以后同樣上演的場景。